Switch HDMI 2.1 4K120 pas cher — Le test qu’on évite de faire

Tu as un écran 4K (le mien c’est une LG OLED 97″ 4K120), plusieurs sources (PS5 Pro, Apple TV 4K, PC gamer), et tu ne veux pas passer ton temps à débrancher/rebrancher des câbles. Solution : un switch HDMI 2.1.

Le problème : les switchs HDMI 2.1 certifiés Haut débit coûtent 100–150 €. Et puis sur Amazon, tu trouves des no-brand à 25–35 €. On ne te dit jamais si ça tient vraiment le 4K@120Hz sans artefacts. J’ai acheté un switch Xtreme Gear pour tester. Voilà les résultats.

Cas d’usage : pourquoi tu as besoin d’un switch HDMI 2.1

Chez moi, l’écran est au mur du salon. Les sources :
– PS5 Pro : 4K@120Hz, HDMI 2.1 obligatoire
– Apple TV 4K (3e gen) : 4K@60Hz, compatible HDMI 2.0 mais elle a aussi du 2.1
– PC gamer : RTX 4070, capable du 4K@120Hz via DP convertit en HDMI

Avant, je changeais le câble HDMI à la main selon ce que je voulais regarder. C’est inutile en 2026. Un switch 3→1 automatique qui détecte la source active, c’est le minimum.

HDMI 2.0 vs HDMI 2.1 : les chiffres qui changent

Avant de regarder le produit, un petit rappel technique :

Spec	HDMI 2.0	HDMI 2.1
Bande passante	18 Gbps	48 Gbps
4K@60Hz	✅	✅
4K@120Hz	❌	✅
8K@60Hz	❌	✅
eARC	✅ Limité	✅ Complet
VRR (Freesync/G-Sync)	Limité	✅ Complet

En clair : si tu veux vraiment profiter du 4K@120Hz de ta PS5 Pro ou de ton PC gamer, tu as besoin de HDMI 2.1. HDMI 2.0 va plafonner à 60 Hz.

Le switch Xtreme Gear HDMI 2.1 (30 €)

Spécifications annoncées :
– 3 entrées HDMI 2.1, 1 sortie
– Sélection entrée manuelle (bouton) ou auto-détection
– Alimentation USB (cable inclus)
– Certification HDMI 2.1 400MHz (selon le packaging)
– Support 4K@120Hz, 8K@60Hz

À la réception, c’est léger, plastique brillant pas super premium, mais construction honnête. Le câble d’alimentation USB est court (1,5 m).

Installation et premier test

Connexion basique :
1. Entrée 1 : PS5 Pro (câble officiel PlayStation HDMI 2.1)
2. Entrée 2 : Apple TV 4K (câble HDMI 2.0, l’Apple ne force pas du 2.1)
3. Entrée 3 : PC avec adaptateur HDMI (RTX 4070 en HDMI via convertisseur DP)
4. Sortie : LG OLED 97″

Je branche l’alim USB du switch sur une prise à côté. Démarrage immédiat, LEDs qui s’allument.

Le switch détecte automatiquement la source qui reçoit du signal. Je démarrage la PS5 Pro : l’écran bascule sur la PlayStation sans intervention. C’est correct.

Test 4K@120Hz : est-ce que le débit passe vraiment ?

Sur la PS5 Pro, je cherche les paramètres vidéo :
– Résolution : 2160p (4K)
– Fréquence : 120Hz
– Format couleur : YCbCr420 10-bit (mode HDR)

L’écran affiche : « 4K@120Hz détecté, G-Sync activé, freesync variable activé ».

Ensuite, je teste avec le jeu Ratchet & Clank : Rift Apart (titre natif 4K@120Hz) :

Résultat : l’image s’affiche en 4K fluidement. Pas de scintillement, pas d’artefact « peignes », pas de perte de couleur. La fluidité du jeu à 120 FPS est visible comparée à 60 Hz. Le VRR fonctionne (détecté par l’écran).

C’est bon. Le switch laisse passer le débit 4K@120Hz sans problème.

💡 Le détail important

HDMI 2.1 n’a pas de « mode réduit » pour économiser la bande passante. Si tu envoies du 4K@120Hz, le switch doit traiter la totalité des 48 Gbps. Un switch cheap qui peut pas, il ne négocie pas — il casse le signal. Ici, pas de cassure, donc le débit passe.

Latence ajoutée : mesurable ou invisible ?

Question classique : un switch HDMI ajoute-t-il de la latence ?

En théorie, un switch passif (= sans processeur) a zéro latence. Un switch actif avec micro-contrôleur peut en ajouter quelques ms en fonction de la qualité du firmware.

Pour mesurer, j’utilise la méthode maison : camera ralentie sur le contrôleur PS5 avec capture vidéo de l’écran simultanée. Comparaison du délai entre « appui bouton » et « mouvement écran » avec et sans switch.

Résultat : ~3 ms de latence ajoutée (mesurable mais imperceptible au jeu, comparé aux 16 ms par frame à 60 FPS).

Sur un jeu compétitif à 120 FPS (8 ms par frame), c’est 37 % du temps frame, ce qui pourrait être ressenti. Mais en pratique, en testant Destiny 2 en PvE, rien de visible.

Pour du gaming casual ou streaming (Apple TV, Netflix), c’est totalement invisible.

Pour contrôler ta setup gaming du canapé sans câbles, vois voir : Siri Remote 3 — Meilleure télécommande écosystème Apple ?.

Points faibles d’un switch no-brand

Après 2 mois d’utilisation, j’ai noté :

Surchauffe légère : le boîtier devient chaud après 4–5 heures d’utilisation continue. Pas critique, mais pas idéal.
Absence de standby intelligent : le switch consomme de l’électricité même quand aucune source n’est active. Petit détail, mais ça compte sur un écran home cinema.
Pas de bouton PowerOff : il faut débrancher le câble USB pour l’éteindre.
Pas de télécommande RF : changement de source depuis le canapé impossible. Il faut le bouton face avant.

eARC et le setup Sonos Arc Ultra : ça passe ?

Un point technique souvent oublié dans les tests de switch HDMI : l’eARC (Enhanced Audio Return Channel). C’est le protocole qui permet à la TV de renvoyer l’audio vers une barre de son sans câble supplémentaire.

Chez moi, l’audio passe par un Sonos Arc Ultra connecté via eARC sur le port HDMI ARC de la LG OLED. La question : est-ce que le switch HDMI 2.1 interfère avec l’eARC ?

Test réalisé :
– Le port eARC de la LG est toujours relié directement à la Sonos Arc (pas via le switch)
– Le switch gère les 3 sources vidéo en entrée
– L’audio des sources (PS5, Apple TV, PC) remonte vers la TV en HDMI 2.1, puis est renvoyé à la Sonos via eARC

Résultat : aucun problème. L’eARC fonctionne normalement, le Sonos reçoit bien le Dolby Atmos de la PS5 (jeu compatible Atmos), et le traitement audio est transparent.

⚠️ Attention : ne pas connecter la Sonos Arc via le switch. Le port eARC est un port spécial sur la TV ; il doit être câblé directement. Le switch est uniquement pour les sources, pas pour les sorties audio.

Si l’acoustique du salon pose problème avec la barre Sonos (réverbération), consulte voir : Elgato Wave Panels — Acoustique bureau calls Teams pour le traitement acoustique.

Retour terrain : 2 mois d’usage quotidien

Après 8 semaines de tests en conditions réelles (gaming PS5, streaming Apple TV, travail PC) :

Ce qui fonctionne bien :
– Auto-détection de la source active : le switch bascule dès qu’une source envoie du signal. PS5 qui démarre = basculement automatique. Pratique.
– Stabilité 4K@120Hz : aucun artefact en 2 mois d’usage. Le signal 4K passe proprement.
– Silence électronique : aucun bruit parasite audio via le switch (contrairement à certains modèles cheap qui induisent du bruit sur les pistes audio).

Ce qui agace :
– Si deux sources s’allument en même temps, l’auto-détection se trompe parfois (la TV reste sur la source ancienne). Faut appuyer sur le bouton physique. Pas grave, mais perfectible.
– Après un long standby (nuit), il faut parfois faire un cycle on/off pour que l’auto-détection se réinitialise.

Ces points sont des défauts de firmware, pas de hardware. Un switch à 120 € ferait probablement mieux sur l’intelligence logicielle.

Comparatif : Xtreme Gear vs produits « connus »

Je n’ai pas testé du Logitech ou du J5Create (trop cher pour ce test), mais voici ce qui circule sur les forums :

Produit	Prix	4K@120Hz	Latence	Fiabilité	Support
Xtreme Gear no-name	30 €	✅ Oui	~3 ms	4/5	Aucun
Logitech Seamless	120 €	✅ Oui	<1 ms	5/5	✅
J5 Create	90 €	✅ Oui	~2 ms	5/5	✅

Le switch cheap tient techniquement le 4K@120Hz, mais sans les finitions premium ni le support des marques connues.

Verdict : solution de dépannage acceptable, mais limits

Pour 30 €, ce switch HDMI 2.1 fait ce qu’il promet : il laisse passer du 4K@120Hz sans casser le signal. C’est pas rien. Si ton cas d’usage c’est « 3 sources à rotation + 4K gaming + streaming », c’est acceptable.

Mais si tu cherches la perfection (zéro latence, design premium, support fiable), investis dans du Logitech ou J5. L’écart prix est justifié.

Moi, je garde ce switch. J’ai économisé 90 €, la latence est imperceptible au jeu, et le 4K@120Hz passe sans compression. C’est une bonne affaire pour mon setup.